Опубликовано (обновлено) в каталоге: 22.10.2020

Фотоотчет: Дорогами Алтая - 2012

Планировать поездку начали давно, чуть ли ни с осени. Но в последние дни планы стали меняться с катастрофической быстротой, два раза поездку откладывали... Немного забегая вперед, отмечу, что и сама поездка получилась не такой, как ее планировали даже перед самым выездом... Собственно, то, что планы строились уже по ходу, видно из того, что, планируя заранее, можно было бы, если не километраж сократить, то время на переезды.

Первый день: Новосибирск - Акташ

27 июля ровно в полночь выехали в направлении Акташа. Не потому, что мне так нравится ночная дорога. Есть в ней и плюсы, и минусы. Но плюсов, мне кажется, больше. Во-первых, большая часть проезжается по ночной и утренней прохладе, а не дневной жаре. Но самое главное, последние две недели стояла жара за 30, полночи ворочаешься, не можешь заснуть, а это не добавляет бодрости. Да и перед поездкой все равно не заснуть, все мысли уже "там"...

Ночная скучная дорога до Бийска... В районе Бийска начало светать. А за Бийском вдали начинают вырисовываться предгорья...

Первая остановка на границе Алтайского края и Республики Алтай.

До Усть-Семы окружающие виды совсем не радуют: небольшие горки-пупырышки и березняк.

За мостом ситуация повторяется: березняк, пышная растительность и невысокие горы.

Около 10 утра прошли Семинский перевал. Здесь я окончательно принимаю решение ехать без отдыха за один день.

Семинский перевал - самый высокий перевал Чуйского тракта. Высота перевала 1784 м (по данным моего навигатора), подъем 9 км, спуск 11 км. За счет плавного подъема и спуска перевал легко проходится на D-шке.

По мере подъема заметно меняется и растительность - смешанный лиственно-сосновый лес в начале вытесняется кедрачом.

За Семинским начинается Онгудайский район. И природа, как будто, подтверждает это. Растительность становится все более скудной, горы как изъедены оспой, покрыты каменистыми "проплешинами", порой, склоны представляют огромные насыпи валунов.

Здесь я сделаю небольшую ремарку. Практически везде восточные склоны покрыты растительностью. Поэтому все, что будет далее касаться гор, в большей степени относится к западным склонам, обращенным в сторону Казахстана.

Километрах в 50 южнее Семинского перевала находится перевал Чике-Таман. Он считается самым опасным местом на Чуйском тракте. Высота перевала 1295 м, подъем и спуск около 4 км. Перевал существенно круче, особенно последний изгиб, извилистее Семинского, местами дорога проходит по краю над пропастью. Однако никаких сложностей в его проходе нет: надо быть лишь чуть более внимательным.

Останавливаемся в урочище Кур-Кечу, южнее Купчегеня. Комплекс включает несколько сот задернованных каменных курганов диаметром от 2 до 40 м, а также ряды балбалов, стелы, изваяния, прямоугольные оградки и круглые поминальные сооружения. Объекты датируются раннескифским временем, пазырыкской эпохой и средневековьем. Центральное место комплекса занимает изваяние древнего поминального комплекса.

Не знаю почему, как-то оставили без внимания место слияния Чуи и Катуни. Следующая фотосессия на урочище Калбак-Таш: обилие петроглифов, начиная с эпохи неолита (6-4 тысяч лет до н.э.) до древнетюркской (YII-X века до н.э.).

Дальнейшая поездка прошла без длительных остановок. Белый бом не впечатлил, в отличие от водопада Девичьи слезы.

Вечером в Акташе сходили на местную речку, протекающую недалеко от места проживания.

Природа в долине Чюи от Иодро до Акташа внешне мало отличается от Онгудайской. Деревья встречаются лишь у подножия гор и непосредственной близости от реки. Высокие (уже действительно высокие, а не пупырышки) горы лишь местами покрыты "зеленкой": эдакие буро-зеленые исполины, возвышающиеся над такими же буро-зелеными, усыпанными огромными валунами берегами реки.

Второй день: на Кату-Ярык

Сразу за Акташем начинается дорога на Усть-Улаган, в начале которой расположены Красные ворота.

На самом деле, Красные ворота не памятник природы, они рукотворные: дорога просто прорублена напрямую через гору. Красный цвет камня объясняется большим содержанием солей ртути. Зато как они переливаются в лучах солнца!

Сразу за Красными воротами дорога проходит мимо Мертвого озера. К сожалению, в самых интересных и красивых местах остановка запрещена. Более того, мы решили сфотографировать озеро на обратном пути. Это урок на будущее: увидел - сфотографировал.

Остановились пофотографировать на следующем большом озере Узункёль. В хорошую погоду (а нам повезло в этот день) с площадки над озером можно увидеть белки ледников.

Дальнейшая дорога проходит по Улаганской долине в направлении Балыктуюля, небольшого поселка, где, собственно, начинается дорога на Кату-Ярык. Природа меняется буквально на глазах: то густой ельник (или лиственницы), то совершенно безжизненная земля.

По дороге минуем совершенно невнятный с точки зрения прохождения Улаганский перевал. Сам перевал имеет высоту 2200 метров и считается одним из самых высоких в Горном Алтае, однако затяжные, пологие подъем и съезд "прячут" его, понимаешь, что поднимался на перевал лишь на самой вершине, когда видишь традиционные беседку и деревья с ленточками. Зато с перевала открываются красивейшие виды.

30 километров от Балыктуюля тянутся практически полтора часа: такая дорога. И вдруг практически сразу за поворотом открывается грандиозное зрелище: огромный, глубоченный каньон, по дну которого течет тоненькая ленточка реки. Это вид на долину Чулышмана.

В долину Чулышмана ведет единственная автомобильная дорога через перевал Кату-Ярык. Это даже не перевал, а спуск с Улаганского плато в долину Чулышмана. Однополосная грунтовая дорога, вырубленная в склоне горы, имеющая протяженность 3.5 км, делающая 9 поворотов практически на 180 градусов, с общим перепадом высот порядка 650 метров, средняя крутизна 18% (10°), а самых крутых нижних ярусов - около 30%! Глядя на это все сверху становится даже жутковато.

Покорять Кату-Ярык изначально не планировали. Практически в последний момент решили: "спустимся?" - "а давай!"

Спуститься довольно просто, нужны лишь крепкие нервы и хорошие тормоза у машины. А вот подняться... Первые враги Кату-Ярыка - передний привод и низкий клиренс. А главное и единственное правило подъема - не останавливаться! Остановился - скатился назад.

И как раз за несколько дней закончились дожди, во время которых на самом нижнем, самом крутом участке кто-то сделал поперечные продольные колеи, на которых пузотерка легко на скорости оставит подвеску. На такой случай внизу всегда дежурит ЗИЛ, готовый затащить наверх за 1000 рублей.

Передо мной дама на Калдине доехала как раз до этих колей и... возвращалась задом. Следующий поехал я... Похоже, я нарушил все правила подъема. Во-первых, я поехал на D2. Доезжаю до колей, чувствую, машина не тянет, так то бы на ровной дороге вытянула, но колеи не переехать. Встал, думаю: "все, северная лисица (в простонародье писец)". А на CR-V то как-то стыдно пасовать, народ то внизу смотрит, даже ставки делают, поднимется или нет. Переключил на D1, и с ручника, буксонув передними колесами, чтобы подключился зад, попер вверх. Но и это еще не все! Остановились на одном из поворотов в кармане пофотографироваться, и забыли фотоаппарат на камне, пришлось возвращаться. Так что я за один прием прошел не 1, а 1.5 Кату-Ярыка! На видео не видно колей, где все встали, кажется, дорога ровная, но это не так. Вообще, за грязным стеклом мало, что видно, но общее впечатление от подъема, думаю, понятно.

По дороге в Акташ остановились у Пазырыкских курганов - пять курганов древних захоронений. Вот честно, не понимаю, почему многие тащатся от курганов. Куча камней, не больше, не меньше, если бы внутри хоть что-то было посмотреть.

В Акташ вернулись уже затемно.

Третий день: Чуйская степь

Всю ночь и весь день капал противненький мелкий дождик. Но он не смог изменить наше решение выехать в Чуйскую степь.

В 40 км от Акташа начинается Курайская степь: небольшая долина 25 км в длину и 20 в ширину, зажатая с юга Северо-Чуйским, с севера - Курайским хребтами. Безжизненная каменная пустыня... Еще в Акташе хозяйка дома, где мы остановились, жаловалась, что даже цветы высадить не в чем - камни и песок, а землю, если надо, нужно завозить с "севера".

В центре долины, как оазис находится поселок Курай. Сам поселок произвел такое же гнетущее впечатление: люди будто бы куда-то исчезли в одно мгновение, лежат инструменты, игрушки и... никого....

Если Курайская степь произвела впечатление пустыни, то Чуйская степь до Кош-Агача и дальше вообще напоминает "марсианские", как кто-то нашел название, пейзажи. Одно лишь хоть как-то немного радует глаз: горы с очень интересным цветом, просто переливающиеся в лучах солнца.

Доехав до Кош-Агача, заказали на погранзаставе пропуска в приграничную зону до Ташанты: по расстоянию то всего 50 км, а дальше еще через 20 - Монголия. Пока сходили пообедать, пропуска были готовы.

Сама степь мало отличается от того, что видели раньше. Единственное, что радует глаз - яркие голубые цветы по обочине дороги.

Дальше Ташанты ехать нельзя. Возвращаемся назад.

На обратном пути небо немного очистилось от облаков, что позволило увидеть белки ледников Северо-Чуйского хребта.

Как и в предыдущий день, в Акташ вернулись уже в сумерках.

Четвертый день: Акташ-Мульта

Учитывая, что весь предыдущий день шел дождь, сочли пешую вылазку в горы на экскурсию не самой удачной мыслью. А на машине ехать уже некуда.

С утра заказал на погранзаставе пропуска в Усть-Коксинский район. Пока ждали, чтоб не терять время даром, съездили снова в Курайскую степь.

Пропуска обещали сделать к обеду, но протележили часов до 16. Под конец уже предлагали поехать так, а они скинут пропуск в Усть-Коксу факсом. Решил не рисковать, дождаться: полчаса уже ничего не решали, так лучше поехать с пропуском до места, чем те же самые полчаса, если не больше, мотыляться по темноте в Усть-Коксе в поисках пропуска.

Выехали уже поздно, время поджимало, что не позволило останавливаться для фотографирования. По Чуйскому тракту доехали до Туекты и свернули в сторону Усть-Кана.

Природа, надо сказать, мало отличается от того, что мы уже видели в Онгудайском районе, только кедрач становится все более густым.

Дорога сначала довольно приличная, с Чуйским трактом, конечно, не сравнить. А вот за Ело дорогу словно корова языком слизала: убитая в хлам гравийка на пару десятков километров, дальше чуть ли не до Усть-Кана не менее убитый асфальт, ехать больше 30 просто страшно.

Прошли еще два совершенно невнятных перевала: Ябоганский на границе Онгудайского и Усть-Канского и Кырлыкский на границе Усть-Канского и Усть-Коксинского районов.

Пограничный пост находится не в Усть-Кане, как многие пишут, а сразу за Кырлыкским перевалом километров в 40 от Усть-Кана на границе Усть-Коксинского района. Поскольку пропуска у нас уже были, прохождение поста заняло меньше минуты. А какими глазами с нескрываемой завистью смотрели на нас пассажиры автобуса, оформлявшие пропуска прямо на посту!

Около 22 часов уже в свете фар проехали перевал Громотуха. Как пугали меня этим перевалом, что дорога поднимается в гору по краю обрыва, потом неожиданно появляется резкий поворот на 180 градусов и дорога уходит вниз. А на самом деле, это не перевал даже, просто довольно крутой поворот, каких мы проехали уже, наверное, сотню.

Проезжаем Усть-Коксу и держим путь на Мульту, последнюю вразумительную точку на пути к Моральнику, которую показал навигатор. Мульту нашли. А что дальше? Указателей нет. Спросили у полупьяных девиц, они ответили: "едьте прямо по дороге". Понятно, что по дороге. И вдруг развилка, главная уходит вправо. И что теперь??? Интуиция мне подсказывала ехать прямо, а здравый смысл направо. Поехали прямо. Темнота, никого, кроме нас нет, вокруг лес, куда едем, непонятно... Благо, не ошибся, послушав интуицию, и через 10 километров, миновав два мостика через реку Мульта, мы въехали на базу "Кедровая опушка", где и остановились на ночлег.

Пятый день: Мультинские озера

Заброска на Мультинские озера делается на ЗИЛах или ГАЗ-66. Что-то подсказывает мне, если бы ЗИЛы не раздолбали дорогу, что она стала проходима только для самих ЗИЛов, то дорога была бы вполне проезжабельная, не для пузотерок, конечно, но проехать, наверное, смогли бы и сами.

Мультинские озера - каскад высокогорных озер, расположенных на высоте 1700 метров (Нижнее озеро). Для свободного посещения доступны 3 озера: Нижнее, Среднее и Куйгук, на остальные нужно специальное разрешение на посещение природоохранной зоны.

Нижнее Мультинское озеро имеет длину 2400, ширину 900 и среднюю глубину 21 метр.

На юго-западе над Нижним Мультинским озером возвышается гора Спящая красавица: согнутые колени, руки сложены на животе, грудь шестого размера, голова образована ледником.

От Нижнего до Среднего озера по западному берегу идет тропинка. Вид тропинки, как в старых фильмах снимали дорогу, по которой Иван шел к Бабе Яге или Кащею.

Нижнее озеро отделено от Среднего Шумами: нагромождением камней, через которые вода стекает со Среднего озера в Нижнее, издавая сильный шум. А на камнях топлес загарают дамочки (которым уже ну совсем не "к лицу") - даже противно, портят виды, чтобы поймать кадр, и их ноги (или что хуже) не попали в кадр, приходится перепрыгивать 3-4 скользких мокрых камня, а занятие это, скажу, совсем не простое.

Среднее Мультинское озеро имеет длину 2000, ширину 750 и среднюю глубину 9 метров.

К сожалению, побродить по берегам Среднего озера, тем более, сходить на Куйгук, не позволило время.

Шестой день: Мульта-Еланда

Выезжаем в Еланду на ночевку. Все же проехать 800 км и упереться в городской трафик, отвыкнув от него, сложно. Поэтому решили выехать до Еланды, там переночевать, а уже на следующий день поехать в Новосибирск, все же дорога будет километров на 300 короче.

По дороге заезжаем в Тюнгур: место, куда можно доехать на машине и, максимально близко, увидеть Белуху (алт. Уч-Сумер — Трехглавая, Кадын-Бажы — Вершина Катуни) - высочайшую вершину Сибири (4506 метров), с ледников которой берет начало Катунь. Нам повезло, было довольно ясно, и Белуха не была скрыта за облаками.

Природа опять меняется: вместо керача и сосен в Мульте дорога проходит по густому березовому лесу.

Из Тюнгура держим путь по той же дороге Усть-Кан - Туекта - Усть-Сема - Еланда. За время нашего пребывания в Мульте асфальт подлатали, но все равно, помня, какой была дорога, разгоняться страшно.

Останавливаемся на ночлег на турстоянке Суу-Одын-Таш.

Из подручных средств соорудив очаг, сделали ужин. Почему из подручных? У нас были продукты, котелок и костровище, сложенное из камней, больше не было ничего.

Седьмой день: Еланда-Новосибирск

Возвращение в Новосибирск. По пути заезжаем посмотреть, что вообще за Ая такая, честно говоря, совсем даже не впечатлило.

Напоследок

Исколесив половину Алтая просто поражаешься, как Природе удалось впихнуть невпихуемое, уместить такое разнообразие в столь малой области 400 километров с севера на юг и 350 с запада на восток!

За спиной 3000 километров, 275 литров сожженного бензина и масса впечатлений!